Савойя. Озеро Бурже. Живописные альпийские пейзажи. Городок Экс-ле Бан, недалече от Лиона, между прочим. Всего в полутора часах на авто. Один из самых привлекательных для жизни городов во Франции.

Экс-ле-Бан своими термальными водами знаменит ещё со времён Римской империи. А в XIX веке он был модным аристократическим курортом. Сюда стекались королевские семьи Европы, русская знать и богатая буржуазия. Они приезжали не только ради источников, но и ради балов в казино, светских встреч в роскошных отелях и прогулок вдоль озера Бурже. Эпоха оставила городу наследие — виллы, театры и ту атмосферу «большого мира», которая до сих пор чувствуется в старом центре.

После Второй мировой войны популярность у знати снизилась: курорт стал демократичнее и ориентировался больше на медицинские программы.

Сегодня здесь работают два главных термальных центра, каждый со своей специализацией.

Основа курорта - горячие источники с температурой около 34 °C В этих термах можно проходить лечебные курсы (cures conventionnées), либо просто посещать "зоны détente / spa".

Основные терапевтические направления: ревматология - флебология и заболевания дыхательных путей -слизистых. Во многих случаях лечебная «cure» длится около 18 дней — стандарт в таких термальных станциях во Франции, но есть программы, рассчитанные на 2, 6 или 12 дней.

Сегодня здесь работают два главных термальных центра, каждый со своей специализацией:Thermes Chevalley (Valvital)— это больше про ревматологию и расслабление в бассейнах, и Thermes de Marlioz— это про лёгкие, дыхание и релакс в окружении природы.

Но в каждый из них можно просто придти и понежиться в бассейнах с термальной водой и бурлящих струях воды, погреться в сауне или хамаме по вполне демократичной цене. Пообедать или просто полакомиться вкусняшкой можно тут даже не переодеваясь.

Шапочки, шлепки и даже купальники купить на месте за сущие копейки. А халаты и полотенца вам и так выдадут.

Хотите опробовать на себе все эти 33 удовольствия? Обращайтесь! Я помогу.

И это правда. Замков около 45 тысяч, а традиционных булочных — всего 33 тысячи . Так что ”раззудись плечо, размахнись рука!” - не пересмотреть за всю жизнь.

Слово Замок (château) во Франции — понятие широкое: это и средневековая крепость со рвом, и ренессансный дворец с балюстрадами, и даже скромная усадьба с башенкой. А в Бордо, например, «шато» и вовсе значит винодельню. Так что «у нас своё шато», не факт, что там башни — может, бочки. Что зачастую даже лучше!

Луарская долина сияет дворцами-открытками, и туристы едут туда как мусульмане в Мекку. Но замки во Франции - они повсюду! Нормандия, Дордонь, Эльзас, Лангедок, Бургундия и все остальные земли Французские материковые... Они соседствуют и с виноградниками, и с Альпами, и с обычной уличным сельским видом — потому что иногда бастион вырастает прямо в центре деревни.

Хотите быть замковладельцем?

Вот мне такое “счастие” точно не надо! Владеть замком — это не мечта, это подвиг. Содержать замок дорого. Продать сложно. И получается эдакий чемодан без ручки.

Отопление превращает счёт за электричество в маленький роман ужасов. Крыша XVII века течёт именно там, где труднее всего починить, окна (да и все остальное) нельзя заменить без согласований, а пристроить что-то - миссия неосуществимая. Ибо любое старинное сооружение - историческое наследие.

На любой вид работ нужно специальное разрешение и авторизованный подрядчик.

Реальный пример из жизни семьи Манюши (муж мой). Ураганом снесло черепицу на крыше семейного дома (малюсенький шато, но никуда не деться - историческая ценность). Заказать смету и выбрать исполнителя с оптимальными условиями (по цене или срокам, качеству и т.д.) для ремонтных работ не получится. Ты не сможешь обратиться в понравившуюся тебе компанию, ибо работать имеет право только подрядчик, сертифицированный в области реставрации bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Более того, владелец обязан получить разрешение от архитектурного управления (Architecte des Bâtiments de France), которое проверит проект и одобрит его соответствие нормам сохранения культурного наследия.

Или вот еще личный пример. Захотели построить бассейн. Два года (!) согласований, кипы документов, переговоры с соответствующими службами. В итоге бассейн разрешили, но только за пределами усадьбы. Подозреваю, что замок в своё время возвели быстрее, чем яму под бассейн выкопали.

В теории это делается для защиты аутентичности: чтобы шато не превратилось в новостройку с пластиковыми окнами и гипсокартонными башнями. На практике бюрократия рулит! Долгие согласования, ограниченный выбор исполнителей и… счета с суммами, от которых у владельцев седеют волосы.
Государство субсидирует владельцев, но этого хватает разве что на свежую краску для ворот. Поэтому замки часто живут за счёт их монетизации: концертов, фестивалей, свадеб, chambres d’hôtes. Или за счет финансового благополучия семьи. Очень надежного благополучия!

Иные частные владельцы разрешают доступ для туристов, но только с гидом, в формате visite guidée. Если замок обитаемый, то там часто фото/видео - съемка запрещена. Я в таких владениях бывала неоднократно и очень хорошо понимаю собственников: случайные люди нередко норовят открыть запертую дверцу, забраться в отгороженный угол, потопать по ковру 18 века, потрогать и поколупать старинный предмет.

Я очень люблю бывать в таких замках - не музеях или отелях. А тех, где все еще живут их владельцы. Где ощущается присутствие живой души, заботливой руки, где жизнь выстроена под себя, а не для прихоти временного постояльца или материальной прибыли.

И вы можете увидеть эту жизнь. В наших путешествиях мы можем заглянуть туда, куда не так просто попасть.

Присоединяйтесь!

Оливковое масло на юге Франции да и вообще во Франции – часть культуры. Здесь, в Провансе и Окситании, к маслу относятся как к вину: у каждого производителя свой характер, свои секреты и даже свои поклонники. Фермеры охотно принимают туристов, проводят экскурсии, которые завершаются дегустациями, ну и покупкой визитерами оливковой продукции.

А как я люблю оливковое масло! Как-нибудь напишу ему оду. Ну а в этот раз просто маленький репортажик моего визита к одному из производителей во Французской Каталонии.

Вот ты подъезжаешь и тут же впадаешь в благоговение— ровные ряды деревьев, тишина, стрекотание кузнечиков и запах сухих трав. Врата – ни дать, ни взять – винное шато в Бордо!

Каждое дерево здесь ценят и оберегают: оливки собирают аккуратно, ведь от качества плодов зависит вкус будущего масла. Знаете как? Трясут дерево оливкотрясательной машиной.

В августе не довелось увидеть как из плодов рождается золотистая жидкость, которой французы гордятся как своим вином. Выжимку производят сразу после сбора урожая ( а он в октябре).

Ну мы попали на экскурсию с демонстрацией всего технического арсенала.

Ну а кульминация — дегустация. Маленькие стаканчики с маслом разных сортов: одно — с травянистой ноткой, другое — мягкое, почти сливочное, третье — с лёгкой горчинкой. А еще с трюфельным вкусом, с базиликом, чесноком, орехом, паприкой, мятлй, бергамотом, разными специями и, даже с апельсином. Но это уже для любителей изврашений Но я тоже оливковая извращенка. Я попробовала три, хватит уже. У меня с перистальтикой все в порядке…

А калорийности хочется еще из чего-нибудь получить, а не заправиться только маслом на всю оставшуюся неделю. Но накупила много чего – я люблю оливковое масло. А хорошее оливковое масло я очень люблю! Я его привожу отовсюду где его производят – из Греции, Италии, Испании, Португалии… И у меня всегда есть запас. Кстати, срок хранения маслица не так уж велик – но у меня не застаивается…

В Окситании за два последних года производители потеряли до 80% своего урожая из-за засухи, Объемы уменьшились настолько, что некоторые оливководы прекратили оптовую продажу масла и купить его стало возможным лишь на месте, у изготовителя.

Многие небольшие частные хозяйства распродают всю свою продукцию сразу после отжима просто по сарафанному радио – среди друзей, знакомых, знакомых знакомых и знакомых своих родственников.

Экскурсия на производство — это отдельное удовольствие, которое стоит испытать хотя бы раз. Тому, кому эта часть французской жизни интересна, милости просим в мои туры!

Мы провели незабываемые 10 дней в Окситании — путешествовали без машины, только на поездах и автобусах. Все билеты покупали через приложение Trainline — очень просто, удобно и что особенно приятно - большинство поездов удалось взять всего за 1 евро!

Из всех запланированных поездов отменили 4, но без проблем через приложение быстро купили билеты на следующий рейс ( самый дорогой за 15 евро). Стоимость билетов за 1 евро, к сожалению не возвращают, а остальные отменённые полностью вернули стоимость в течении дня.

За время поездки, мы посетили удивительные города Girona, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Béziers, Sète, Agde, Perpignan и Collioure.

В Toulouse впечатлил музей Augustins с его средневековым искусством, в Carcassonne — знаменитая крепость с мощными стенами и башнями, словно из сказки.

В Narbonne нас заворожили археологический музей и романская церковь Святого Павла.

В Montpellier стоит посетить музей Фабра с богатой коллекцией живописи, а в Perpignan — дворец королей Майорки.

Отдельно хочется отметить Collioure — город с особенной атмосферой Матисса и фовистов, яркой живописью и прекрасным морем, которое идеально дополняет творческое вдохновение этого места.

Особенно запомнились прогулки в Toulouse и Béziers по Canal du Midi — знаменитому каналу, который соединяет Средиземное море с Атлантикой, даря невероятные виды и атмосферу.

Мы не владеем французским, но с английским проблем нигде не возникало, особенно с навигатором и переводчиком Google — они здорово помогали ориентироваться.

Жили в апартаментах в Toulouse, Narbonne и Perpignan, прилетели рейсом Ryanair в Girona, откуда на Flixbus добрались до Toulouse. На обратном пути из Perpignan поехали прямо в аэропорт тоже на Flixbus. Питались преимущественно на местных рынках, которые особенно понравились в Toulouse, Béziers и Narbonne — свежие продукты и настоящая атмосфера юга Франции.

Очень рекомендую этот маршрут для тех, кто хочет насладиться культурой, историей и комфортным путешествием без машины!

Ассоциация «100 самых живописных уголков Франции» (Les 100 Plus Beaux Détours de France) объединяет небольшие туристические города, расположенные в стороне от оживлённых трасс.

Она была создана в 1998 году с целью предложить путешественникам интересные, но малоизвестные направления и разгрузить центры массового туризма.

Сейчас в ассоциации состоят 108 французских городков, среди участников ассоциации есть и бретонцы. Записывайте: Dinan, Pontivy, Pont-Aven, Fougères, Vitré, Saint-Renan, Clisson (Château de Clisson- резиденция бретонских герцогов, административно вне современной Бретани, но исторически замок бретонский) — каждый из них заслуживает отдельного путешествия.

Каждый год ассоциация издает подробный гид, посвященный достопримечательностям своих участников. Это издание поддерживается гидом Michelin.

Критерии приема в ассоциацию : население города 2-20 тысяч человек, присутствие минимум в двух туристических гидах, наличие отелей и туристического офиса в городе, собственный сайт. Участие в ассоциации платное, но мэрии считают, что оно того стоит.

21- 23 мая в Avallon (департамент Yonne) в 25-й раз прошел ежегодный конгресс ассоциации.

На фото - замок Clisson, строительство которого началось еще в XI веке, разрушенный во время французской революции и частично восстановленный в XX веке. С 2004 года входит в список исторических памятников Франции.

PS : Оригинальное название ассоциации можно перевести с французского по-разному. В начале этого текста я предложила самый "туристический" вариант, после чего начала играть словами и помещаю итоги этой игры в конце:
«100 самых красивых объездов Франции»,
«100 лучших маршрутов вне проторенных дорог»,
«100 очаровательных отклонений от маршрута»,
«100 прекрасных маршрутов в обход магистралей»,
«100 лучших нестандартных направлений во Франции»

Маргарита Малышева

Когда я приехала во Францию уже в качестве резидента, первым моим званым ужином был прием Манюшиных друзей - три семейные пары помимо нас двоих. Накануне я стала составлять меню и бояться упасть лицом куда-нибудь. И не успеть. Маню посмотрел мое меню и удивленно спросил, как можно с этим справиться? Ну и пояснил из чего должен состоять приличный французский стол для гостей. И я познала счастье!

Итак, традиционный алгоритм французского застолья четкая цепочка: Аперитив-Первое-Горячее-Сыр-Десерт-Дижестив. И все просто и до веселости легко!

Apero. Можно, конечно, выпендриться на канапе, закуски красиво и изысканно оформленные, поупражняться в разнообразии и изощренности. А можно просто оливок, орешков, чипсиков или сухариков рассыпать по плошкам и метнуть на журнальный столик или еще куда. За стол для аперитива рассаживаться не обязательно. У гостей положено вопросить, чего выпить они желают: Кир, белое, игристое, сок, водичку с газом/без, или, вот, может Пастис (гадость для меня несусветная), Спритц и т.д. Аперо предназначен для разгонки аппетита. У хорошей хозяйки со славянскими корнями, аперо может быть и убийцей аппетита, уже там можно наесться до отвала. Но это не-по-Французски. Для меня это самая непростая часть званого ужина. Жрать страсть как хочется, а до стола может пару часов запросто пройти за чинными разговорами.

Entrée. Это вроде как «первое», но не суп. А что тогда? Закуска, да, но не та, которая была на аперо, а уже более серьёзная. Вариантов масса: салаты, паштеты, улитки, фуа-гра, луковый пирог или даже что-то тёплое, например, супчик-велюте (который – да, всё-таки суп, но уже в другой категории). Главное, чтобы порция не отвлекала от главного блюда, а только подогревала интерес.

Перестараться с этим этапом тоже нельзя – французская кухня работает по принципу элегантности и меры. Хотя, если хозяйка опять же славянских кровей, то entrée может быть таким, что после него можно уже и домой. Но мы держимся, мы же как французы – расслаблено, неторопливо, с бокалом в руке и с осознанием, что дальше – самое интересное.

Plat principal. Вот теперь – горячее. Может быть что-то традиционное: буйабес, касуле, бёф бургиньон или утиное конфи. Или что-то простое: стейк, запечённая рыба, или даже обычная домашняя лазанья, если хочется уюта. Главное – баланс: не перегрузить гарниром, не утопить в соусе, оставить место для следующего акта этого театра еды.
Кстати, соусы можно собирать хлебом, но уже в самом конце, когда основное блюдо съедено (не в изысканных ресторанах, но в домашней обстановке норм).
Хлеб обычно кладут на стол, а не на тарелку. Французская фишка.
Пока все едят, обсуждаются последние новости, спорят о политике, рассказывают о своих путешествиях. Французы умеют есть долго, растягивая удовольствие, не спеша, перемежая еду разговорами. А ты сидишь, пережевываешь этот божественный кусок и думаешь: «Ну всё, вот теперь точно наелся!». Но нет. Ты только в середине пути.
Следующая остановка – сыр.

Fromage. И вот он, момент истины. Отказаться от сыра нельзя – это святотатство. На красивой доске появляется коллекция вроде: нежный бри, душевный камамбер, солидный комте, что-то козье для любителей, а для экстремалов – вонючий мунстер или рокфор. Тут важно не стушеваться.
Сыр можно есть как угодно – с хлебом, без, с каплей мёда, с грецким орехом или даже с вареньем (что некоторых французов повергает в лёгкий культурный шок). Всё это запивается вином, желательно подходящим, но если к этому моменту бутылка уже четвёртая, то любые сочетания кажутся идеальными.

Здесь разговоры слегка замедляются, становится тепло, разливается ленивое довольство. В этот момент ты можешь поймать себя на мысли, что вот оно, настоящее французское счастье – с куском сыра в руке, бокалом вина и осознанием, что спешить никуда не надо.

Но подожди, расслабляться рано – на подходе десерт.

Dessert. «Ох, я уже не могу», – лукаво говорит кто-то за столом. Но мы-то знаем, что может. Французские десерты – это отдельная опера. Тарт Татен, шоколадный фондан, профитроли, эклеры, крем-брюле… Или, если настроение более лёгкое – просто фруктовый салат, мусс из маракуйи или тарелочка клубники с сахарной пудрой. Отвертеться не получится.

И пока ты сидишь, ковыряя последнюю крошку тарта, осознаёшь, что в тебя больше ничего не влезет. Точно. Абсолютно. Но вдруг появляется дижестив.

Digestif. Это французский «контрольный в голову». Когда ты уже ничего не ешь, но тебе радостно подносят мензурочку чего-то крепкого – арманьяк, кальвадос, коньяк или ликёр. Это не для того, чтобы напиться, а для завершения ритуала. Маленький глоток, чтобы переварить всё съеденное и понять, что вечер удался.

А дальше – длинные разговоры, философствования, споры, смех, рассуждения о жизни. Французское застолье – это спектакль, где ты сначала мучительно ждёшь, потом наслаждаешься, потом думаешь, что больше не сможешь, а потом вдруг понимаешь, что готов повторить.

Занавес.

Tatiana Guirlet

французская кухня, всё включено по-французски, традиции во франции, французское застолье