ПАНОРАМА GUIDENATION.CLUB • GUIDENATION CLUB

Lightning Ridge — место в Австралии — опалы, целебная артезианская вода, музей кактусов

Для читающих, упражнение от деменции. Как-то так получается, что у всех красивые фотографии красивых городов, а у меня что ни город, то разбитая деревня средне-русской полосы. И не только в моих австралийских очерках: когда я шлялся по Америке, Франции и прочим Европам, у меня тоже оставались после поездок именно такие фотографии и воспоминания. Нет, красоты архитектуры, культурное наследие и пряничные деревни у меня тоже есть, но эти, настоящие и неприлизанные, мне интереснее.

Сразу покаюсь, чтоб не возвращаться к теме: в этот раз у меня нет приличных фотографий. Есть только плохие, потому, что я оказался тупо не готов: не захватил фотоаппарата - снимал телефоном, съемка пришлась на самое-самое непригодно-контрастно-радиоактивное 45-и градусное время, многие кадры сделаны из окна автомобиля на недопустимой скорости, да и как-то не задалось! Но, с этой оговоркой, я все равно присобачу эти плохие фотки к тексту, чтобы вы лучше воспринимали мой рассказ.

Есть в Австралии такой городишко Лайтинг-Ридж (Lightning Ridge). Даже не городишко, а поселок. Одна центральная улица примерно о 20-и домах и хаотично разбросанные неказистые домишки вокруг нее. Между домишками пространства, заваленные горами белой породы и развалинами хижин из подручных материалов.

Однажды ночью во время страшной грозы, пастух, его собака и 600 овец спрятались от непогоды за горным хребтом, но им это не помогло - все они были убиты молнией. «Молния» и "хребет", как считается и образовали имя местного небольшого поселения, которое использовалось почти 100 лет, прежде чем было официально зарегистрировано 5 сентября 1963 года.

От Сиднея до Лайтинг-Риджа ехать прямо вглубь материка на машине примерно 10-12 часов по, большей части, ровной и совершенно прямой дороге, которая провоцирует нарушать скоростной режим в полной уверенности, что никаких камер-скоростомеров быть здесь не может, а одинокую на дороге полицейскую машину, если бы она откуда-то взялась, заметно было бы за много километров до зоны действия ее радаров.

Постепенно леса исчезают и переходят в милую сердцу степь, заросшую местами чахлыми эвкалиптами. Среди эвкалиптов меланхолично бредут группами от 3 до 20-и штук эму - австралийские, похожие на африканского страуса птицы, которые ему даже не родственники: эму из семейства казуаровых, а страус - из страусовых. Один гигантский эму-памятник, сделанный из настоящего кузова легкового автомобиля, старой спутниковой тарелки и металлических конструкций непонятного изначального предназначения гордо стоит на обочине дороги. Встречаются стайки диких коз с недавно народившимися пушистыми козлятами.

Обочины дороги густо завалены трупами кенгуру, сбитых в течение 3-х - 4-х последних дней, вернее ночей, и не убранных пока специально существующими для этого коммунальными службами. На некоторых тушах копошатся вороны, кое-где попадаются красивые абсолютно белые орлы величиной с петуха. К трупам кенгуру и вомбатов на обочинах австралийских дорог привыкаешь быстро, но дорога в Lightning Ridge бьет все рекорды. Хотя, чему удивляться - даже законопослушные водители вроде меня, здесь непроизвольно разгоняются до 150-и и более км/час если выпускают на минуту из поля зрения спидометр - редко где встретишь такие длинные прямые дороги. Наверное поэтому, машина без мощного кенгурина перед бампером здесь смотрится как недоразумение.

Временами дикая степь и редкая эвкалиптовая поросль прерываются гигантскими хлопковыми полями, ровными рядами чахлых кустов уходящими за горизонт. Да, их никак не сравнить с теми, которые в Узбекистане, где, как мы помним по советским картинкам про счастливую жизнь, девушки в легких длинных цветастых платьях с улыбкой срывают пуки хлопка величиной с упаковку ярмарочной сахарной ваты где-то у себя над головой. Эти же высотой не больше 30-и сантиметров, на каждом кустике несколько листочков и коробочек с грязной пыльной ватой величиной со спонжик. И девушек нет. Есть пара комбайнов, которые стригут под корень и потрошат эти поля, скручивая хлопок в огромные роллы и засыпая белыми волокнами и пылью обочины дорог.

Думаю вы представили из моего повествования это убогое, т.е. богом забытое место, и решили, что у меня и моего спутника крыша съехала окончательно раз мы поперлись туда добровольно без принуждения и конвоя. И будете не правы! Потому, что Lightning Ridge - это место в Австралии знаменитое сразу тремя известными достопримечательностями: опалами, целебной артезианской водой, музеем кактусов.

Конечно, история про опалы - главная. Опал встречается во многих местах Австралии, но именно редкий Черный опал сделал Lightning Ridge знаменитым.

Опал - это некристаллический кремнезем, похожий на кварц, но не минерал. Его структура дает неповторимую дифракцию света, образуя белый, серый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, пурпурный, розовый, оливковый, коричневый и черный цвета. Да, я тоже не понял, почему эти “черные” опалы на самом деле такие разноцветные...

Черный опал был впервые обнаружен в этом районе в 1870-х годах, но редкие находки никак не интересовали крупных сиднейских ювелиров. Слухи о новой разновидности опала дошли до большого, но почти истощившегося месторождения опала White Cliffs около Wilcannia, и местные старатели, которым почти не стало ради чего стараться, поняли, что речь идет о чем-то из ряда вон выходящем, бросили неблагодарную работу и пешком отправились за 700 километров искать удачу. Одним из этих людей был Чарли Нетлтон, который первым понял уникальность черного опала, не полез в шахту как остальные, а занялся поиском инвесторов чтобы поставить дело на промышленную основу. Это ему удалось - опалы из Lightning Ridge стали самыми дорогими и желанными камнями у ювелиров всего мира.

Сейчас любой желающий может взять лопату и кирку и сколько ему угодно ковыряться в многочисленных заброшенных шахтах и отвалах, разбросанных по всему городку. И ковыряются. Не так давно двенадцатилетняя девочка откопала опал на 12 тысяч долларов. При мне в музей-магазин месторождения пришли два парня с двумя найденными опалами, прятавшимися в кусках породы. Им предложили по 20 баксов за камень, мне показалось, ребята ожидали много большего.
Время от времени в городке проводятся фестивали драгоценных камней. Поскольку в городке нет зданий для организации выставок и продаж, во время фестиваля его участники, зачастую это и самые известные ювелирные компании мира, просто выставляют на улице столы и раскладывают на них свои изделия и камни. В хорошие годы во время фестиваля на маленькой площади устанавливается до 200 столов и столиков, в которых продают драгоценные камни.

В городке есть картинная галерея, музей старателей, галерея "черной руки", проводятся экскурсии по местам добычи.

Ну, а теперь самое поразительное мое впечатление от посещения городка. В нем есть что-то типа магазина-музея опалов, который принадлежит государственной корпорации по добыче драгоценных камней. В магазине можно купить понравившийся камень или готовые ювелирные изделия. В магазине работают две хрупкие девушки. В магазине нет охраны, по крайней мере видимой. На окнах магазина нет решеток. В городке нет постоянного полицейского участка. Магазин, как и сам городок, не самое посещаемое туристами место и обычно в магазине и на улочке вокруг него людей немного. Посмотрите на моих фотографиях на то, что открыто лежит на витринах магазинчика. Посмотрите на ценники под тем, что там лежит.

А теперь честно, положа руку на сердце, вы можете назвать хоть одну причину, почему магазин за много лет никто не ограбил? Я - не могу! Весь мой предыдущий жизненный опыт говорит, что этого не может быть, потому, что не может быть никогда! Нет, я бы с натяжкой кое-как допустил бы, что такое могло случиться в Германии до того, как они приняли исторических немцев из Советского Союза, и до того, как к ним приехали толпы беженцев и установили свои порядки... Ну, не знаю, может в Лихтенштейне каком-то там... Но в Австралии?! Где половина населения - потомки каторжников, а вторая половина - понаехавшие эмигранты со всех четырех сторон света?! Не понимаю!

Кстати, девушки в магазине меня поразили ухоженностью, прикидом, макияжем, прическами - гламур да и только! Ну и что здесь удивительного? Контраст! Ну не должны быть такие девушки в таком месте! Здесь нет модных, спа и красоты салонов, бутиков на десятки километров вокруг. Мне кажется, здесь прилично помыться-то негде... А они "держат фасон", как говорили в Одессе.

Моему путешествию в Лайтинг-ридж 5 лет. Говорят, что в последние годы там построили несколько новых объектов, например, водный стадион. Реставрированы и облагорожены музеи, в том числе подземный музей-штольни.

Вторая достопримечательность - термальный источник меня не впечатлил нисколько, так и не окунулся ни разу. Мне это место напомнило типичный сервис советской лечебницы районного значения. Выглядит это так - под открытым небом расположены два бетонных бункера, наполненных горячей термальной водой. Один побольше, другой поменьше. Рядом неказистая постройка с туалетом, раздевалкой, душем. Сидящие в сером бетонном бассейне люди не улыбаются, не разговаривают.

Нас, подошедших окинули хмурым взглядом и даже не ответили на приветствие. Это совсем не характерно для Австралии. Обычно - наоборот, трудно избежать оживленного разговора. Живут приехавшие в огромном кемпинге наполовину застроенном домиками-кабинами из двух небольших комнат, наполовину состоящем из площадок, на которые можно поставить свой трейлер и подключить его к воде и электричеству.

Вода, обнаруженная в скважинах Bore Baths в Лайтнинг-Ридж, поступает из Большого артезианского бассейна, и ей примерно два миллиона лет!

Естественное давление выталкивает воду на поверхность через артезианскую скважину, где ее температура поддерживается на уровне 40–50 градусов по Цельсию. Вода считается целебной, в ваннах лечат суставы, позвоночник. Здесь много приезжих из Европы, они говорят, что эти воды лучшие в мире, и они готовы жить в малоблагоустроенных домиках местных кемпингов, потому, что реально после ванн чувствуют себя намного лучше. На 4 часа езды ближе к Сиднею есть городок Мори с такими же термальными источниками, где все намного цивильнее устроено, но многие предпочитают "дикий" Лайтинг-Ридж.

Ну и последняя достопримечательность - кактусы, тоже не впечатлили. Но здесь я ничего особо интересного и не ожидал.

Дмитрий Гусак

Сперлонга в Италии — это городок, артистично разбросанный по скале и стекающий к морю

Как и кем было создано это белое чудо?

Видимо, однажды гигантская волна разбилась о высокий утёс. А брызги её осели на крутых склонах в виде маленьких капель - домиков. Эти игрушечные жилища слились в ручейки, которые заструились вниз по горе, к песчаному пляжу.

А если пройти вдоль этого самого пляжа по кромке сонного Тирренского моря, то вы выйдете к нагромождению скал. Вот там-то и скрывается удивительная жемчужина, о которой мало кто знает. Я приехала за этим сокровищем из Рима.

Представлюсь: историк, путешественница по миру. Хобби у меня такое, выковыривать жемчужины из раковин. Я их бережно собираю, а потом складываю в надёжное место в своей памяти. Иногда вынимаю жемчужину, рассматриваю её на свет, грею свою душу воспоминаниями и снова укутываю её в память до следующего раза. А сокровище моё в этот раз - грот римского императора Тиберия.

Построен он в огромной пещере в 1 в. до н. э., где император скрывался от изнуряющей жары. Перед пещерой - большой бассейн, в которой когда-то стояли мраморные скульптуры. Сейчас там виден только постамент от группы " Сцилла и Одиссей". Какая находка! В стенах грота я рассмотрела вырубленные в камне сидения со спинками; уже оплывшие, наполовину разрушенные, которые никто не замечает.

А самое главное - помещение в боковой пазухе. Это триклиний - обеденный зал. Римляне ели полулежа, опершись на локоть. Вдоль стен располагались ложа в виде буквы П; четвёртая сторона была открыта для подношения блюд. Опытный глаз исследователя увидел следы в каменном полу от когда-то стоявших там кушеток.

А рядом - сам альков императора. Туда Тиберий отправлялся для послеобеденного отдыха.

Для меня, историка, такие находки бесценны. Потому что вызывают мысли и эмоции, от которых хорошо и радостно становится на душе. Появляется ощущение сосуда. Будто ты сосуд и взял да и наполнил сам себя до краёв чём-то очень ценным и важным.

Я вышла из грота и мне в лицо буквально плеснул закат над Тирренским морем. У нас закаты морковно- оранжевые, а в Италии они цвета малины. Стою, вся облитая тёплым ясным светом. Ветра в Италии не бывает и воздух какой-то дружелюбно настроенный после наших штормовых ветров на Балтике.

Благословенная земля, где солнце правит бал, где можно искать и находить вот такие жемчужины и сердолики. А потом нанизать их на нитку памяти и в холодный день рассмотреть их на свету, заново пережить эмоции и почувствовать, как по телу разливается тепло, как после глотка Шартреза.

Я раньше думала, что надо стремиться к обладанию вещами. А оказалось, что главное богатство в жизни - это накопленные положительные впечатления, эмоции. Они ведь душу заставляют оттаивать, когда под напором внешених раздражителей она в броню стремится заковаться.

Как тот странник в поисках золотоносного песка на Клондайке, я хожу по миру и собираю сокровища. У меня уже намыто много золотых крупиц, целое состояние!

Я богатый человек.

Julia Hench

Вкус Венеции, белое пальто и глоток воды

Кто только не объяснялся в любви «невесте моря», как с незапамятных времен называли Венецию. Небольшой по нынешним меркам город (около 260 тыс. жителей согласно переписи 2019 г., где-то между довоенными Сумами и Херсоном) всегда притягивал к себе самых разных знаменитостей от Байрона, Гоголя, Чехова до Стравинского, Хемингуэя, Бродского, …да, пожалуй, всех не стоит перечислять поскольку список тех знаменитостей, кто никогда там не бывал значительно короче. Да, город небольшой, но история у него великая. Он уникален, не похож ни на одни другой. Он дал миру Марко Поло, Вивальди, Тинторетто, Гольдони, Казанову. Это город давно стал кинематографической Меккой и дело не только в знаменитом кинофестивале. Кто только не делал его участником своих фильмов – Федерико Феллини и Лукино Висконти, Вуди Ален и Тинто Брасс. Венеция первая в мире республика, созданная после рождества Христова, просуществовавшая до завоевания ее Наполеоном. В общем, большой грех не побывать в Венеции, если вдруг представится такая возможность. Так случилось, что в 2006 г. я получил грант для участия в научной конференции по управлению рисками «Managing Critical Infrastructure Risk», которая должна была состояться в Венеции ранней весной. Учитывая, капризы мартовской погоды задумался, в чем же ехать, и решил, что белое пальто – то, что надо, не предвидя, что лет через 16, белое пальто и Венеция окажутся неразрывно связаны в восприятии многих россиян, что в этом словосочетании «так много, для сердца русского слилось».

Конференция проходила на острове Сан-Серволо, который является одним из самых красивых островов Венецианской лагуны. В VIII веке на его территории был основан Бенедиктинский монастырь, который просуществовал около 1000 лет. В XVIII веке, во время войны с турками, здесь был открыт военный госпиталь. В настоящее время на острове расположен Международный университет и Центр конгрессов, в котором часто проводят конференции, семинары, художественные выставки, фестивали и концерты. Участники конференции жили в небольшой гостинице этого центра, также расположенной на острове. Крошечные номера больше напоминали монашеские кельи, но это придавало им какой-то непередаваемое очарование. В конце концов не так много людей могут похвастаться тем, что жили хотя бы пару дней в келье монастыря.

С пристани катеров вапоретто, связывающих остров с городом, открывался захватывающий вид и на дворец Дожей, и на площадь Сан-Марко. Каждый день, по окончании заседаний конференции ее участники пересекали лагуну, высаживаясь на набережной практически у дворца Дожей. Наверно у многих, кто в первый раз оказывается в Венеции, кто сталкивается со знакомыми по многим картинам и фильмам местам: гранд Канал, мост Риальто базилика Сан-Марко; кто смотрит на панораму Венеции с высоты почти 100 метровой капмпанилы этой базилики или выходит на балкон собора, чувствуя, что бронзовая квадрига рядом с тобой, вот-вот отправится вскачь на волю в свое очередное путешествие, невольно возникает ощущение нереальности мира вокруг - неужели это я в Венеции.

Проплывая в гондоле по ажурной вязи Венецианских каналов, вглядываясь в зеленоватую мглу этих вод, мне вспомнилась грустная история, начавшаяся в Венеции 50 лет тому назад. В 1956 г. в Венецию приехала на гастроли труппа «Нью-Йорк Сити балет», Джорджа Баланчина, примой которой была его жена 27-ми летняя Танакиль Ле Клерк, находившаяся на пике своего творческого пути. Супруги побывали на могиле Дягилева, который в начале 20-ых во многом способствовал тому, чтобы мало кому известный танцовщик Георгий Баланчивадзе превратился во всемирно известного балетмейстера Джорджа Баланчина, создавшего 425 балетных сочинений, открывшего новые горизонты перед балетом, причисленного наряду с Пикассо и Стравинским к трем самым значительным творческим личностям ХХ, тем, перенесшего, по словам Мориса Бежара, «в эру межпланетных путешествий аромат куртуазных танцев, украшавших своими гирляндами дворы Людовика XIV». Именно Дягилев дал ему возможность поставить свой первый балет «Кошка», принесший первый успех. Юноша (С. Лифарь), очарованный изяществом кошки (О. Спесивцева), просит Афродиту превратить ее в женщину. Желание исполняется, но вскоре, не преодолев искушения красавица бросается за мышью и снова превращается в кошку, и юноша умирает от горя. Сюжет был заимствован у Эзопа.

На обратном пути с острова Сан-Микеле, где похоронен Дягилев, супруги решили прокатиться по каналам в гондоле. Во время прогулки Танакиль решила попробовать на вкус воду из канала. Прошло немного времени и во время гастролей в Копенгагене, она стала плохо себя чувствовать, а после последнего выступления у нее отнялись ноги, а затем её полностью парализовало. Врачи диагностировали полиомиелит — возможно, причиной болезни была та самая вода из канала. Примерно через год удалось возобновить подвижность корпуса и рук, нижняя же часть её тела навсегда осталось неподвижной. По злой иронии судьбы знакомство Леклер и Баланчина произошло на благотворительном концерте, в пользу Национального детского фонда для борьбы с полиомиелитом, основанного президентом Ф.Д. Рузвельтом, также пострадавшего от этой болезни.

Ежегодно фонд проводил «Марш десятицентовиков» - мероприятие по сбору средств, на котором каждого ребёнка просили пожертвовать десять центов. В рождественский сезон в городах были установлены ящики для сбора пожертвований, где дети могли бросить свои десять центов (даймов) в прорези. Фонд собрал и потратил более семи миллиардов десятицентовиков — многие из них от детей. На том благотворительном вечере в 1949 г. балетмейстер изображал болезнь, тогда как юной балерине была отведена роль жертвы: парализованная, она падала на пол, после чего дети бросали в её сторону монетки, побуждая подняться и вновь танцевать. После того вечера Танакиль всегда чувствовала какой-то страх перед этой болезнью и отказывалась делать от нее прививку.

Так Танакиль Ле Клерк попробовала Венецию на вкус, и теперь, когда кто-то говорит, что любит Венецию «на ощупь и на вкус», или когда на картине я вижу смутные очертания женщины, склоняющейся к ряби венецианской волны я невольно вспоминая эту балерину, которая, поддавшись искушению, вкусила воды из венецианских каналов и утратила все, что вложил Бог танца в ее хрупкую оболочку, фактически повторив сюжет первого балета Баланчина. А он сам долго мучился, считая, что стал причиной произошедшего с Танакиль - тем самым полиомиелитом, догнавшим ее через семь лет. Ведь если бы они тогда не встретились, если бы он избрал другой сюжет, возможно она была бы здоровой, хотя и не стала бы такой выдающейся балериной. Баланчин взял годичной отпуск для ухода за женой. Она стала педагогом танцовщиц, которые стали исполнять ее партии, показывая движения руками из инвалидного кресла. Но некоторые партии убрали из репертуара, так как никто не мог их станцевать так как она. Она научилась прекрасно готовить, написала две книги «Поваренная книга балета» и «Мурка: Автобиография кота» о танцующем коте мужа. Они прожили вместе еще 13 лет, но развелись в 1969 году, когда у Баланчина появилась новая муза, но оставались друзьями, и она была с ним в его последние часы.

Вот и попробуй управлять рисками в этом мире, в котором царят хаос и неопределенность, а взлет от падения отделяет один глоток воды.

Константин Атоев

Канатная дорога на Остров Рузвельта в Нью-Йорке

Остров Рузвельта совсем не большой — около трех километров в длину и всего 250 метров в ширину. Поскольку это остров, то отдельным пунктом в его истории можно назвать то, как же туда попадали люди. До начала 20 века — только на лодках. В 1909 году построили Queensboro Bridge, который соединил Манхеттен и Квинс.

Правда назывался мост тогда Blackwell’s Island Bridge — от того имени, которое на тот момент носил остров Рузвельта. Упоминание моста тех времен можно найти в романе «Великий Гэтсби» Скотта Фитжеральда.

«Вот и мост Квинсборо; солнце сквозь переплёты высоких ферм играет рябью бликов на проходящих машинах, а за рекой встаёт город нагромождением белых сахарных глыб, воздвигнутых чьей-то волей из денег, которые не пахнут. Когда с моста Квинсборо смотришь на город, это всегда так, будто видишь его впервые, будто он впервые безрассудно обещает тебе всё тайное и всё прекрасное, что только есть в мире.»

А по мосту ходил… трамвай! Да-да, прямо над островом была остановка и вниз вела лестница. Его запустили в начале 20 века и он пережил все остальные трамваи Нью-Йорка — ходил по мосту вплоть до 1957 года.

Попасть же на остров на машине стало возможным только с 30-х годов. Причем машины должны были заезжать в специальные лифты на мосту, которые опускали из вниз и так же поднимали обратно. Только в 1952 году был построен Roosevelt Island Bridge, и машины смогли заезжать на остров без лифта.

Сейчас самый популярный среди туристов способ попадания на остров — канатная дорога. В те времена такие канатные дороги существовали только на горнолыжных курортах, и решение о строительстве ее в городе было весьма и весьма неординарным. Ее построили в 1976 и изначально планировали оставить лишь на то время, пока достроят станцию метро. Метро строили аж 13 лет, так что за это время канатка стала настолько привычным и любимым способом передвижения горожан, что ее решили оставить.

Фуникулер является публичным транспортом и вы можете воспользоваться тем же проездным, что и на метро.

В британскую колониальную эпоху Roosevelt Island находился в частной собственности лишь одной семьи. Он был широко известен под фамильным именем Блэквелл в течение долгих лет даже после того, как он вошел в состав Нью-Йорка. Остров был переименован в Остров Рузвельта в 1971 году в честь 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта.

На южном конце острова располагается одноименный парк и мемориал Рузвельта «Четыре свободы» Four Freedoms Park. Сюда легко добраться пешком от входа метро или фуникулера вдоль по живописной набережной. Расположенный прямо в конце острова на берегу, парк представляет собой обзорную площадку на город.

Парк был открыт в 2012 году. Ради его строительства пришлось частично увеличить площадь острова, придав его концу правильную треугольную форму, напоминающую нос корабля.

По центру установлен блок с бронзовым бюстом Ф. Д. Рузвельта, а с другой его стороны выбит фрагмент «Речи о четырех свободах», которая и дала название парку.

Это было традиционное обращение к конгрессу (State of the Union) в январе 1941, когда США еще не вступили во 2-ю мировую войну, но внешнеполитическая ситуация была уже очень опасной. Тогда Рузвельт противопоставил угрозе со стороны гитлеровской коалиции ценности, за которые США готовы сражаться: «В будущем, которое мы стремимся сделать безопасным, мы надеемся создать мир, основанный на четырех основополагающих человеческих свободах.

Первая — это свобода слова и высказываний — повсюду в мире.

Вторая — это свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам избирает — повсюду в мире.

Третья — это свобода от нужды, что в переводе на понятный всем язык означает экономические договоренности, которые обеспечат населению всех государств здоровую мирную жизнь, — повсюду в мире.

Четвертая — это свобода от страха, что в переводе на понятный всем язык означает такое основательное сокращение вооружений во всем мире, чтобы ни одно государство не было способно совершить акт физической агрессии против кого-либо из своих соседей, — повсюду в мире. Это не мечта на далекое тысячелетие. Это основа того мира, которого можно достичь в наше время и в течение жизни нашего поколения.»

На острове сохранились и несколько других интересных мест, которые сейчас внесены в Национальный реестр исторических мест США:
Октагон — восьмиугольное здание построенное в 1839 году. Первоначально он служил главным входом в Нью-Йоркскую психиатрическую лечебницу.

Пятиэтажная ротонда была сделана из серо-голубого камня, который добывался на острове. Октагон является последней оставшейся частью больницы, и после многих лет упадка и двух пожаров долгие годы находился в разрушенном состоянии. В настоящее время после реставрации является входом в большой жилой комплекс «Октагон».

Блэквэлл-Хаус (Blackwell House), построенный Джейкобом Блэквеллом, является шестым по древности домом в Нью-Йорке и одним из немногих оставшихся в городе памятников архитектуры XVIII века.

Часовня «Добрый пастырь» (Chapel of the Good Shepherd) построена в 1888 году архитектором Фредериком Уизерсом. Первоначально это была епископальная часовня, но теперь это Экуменический центр общины Доброго Пастыря, используемый для служения в епископальном служении.

Маяк Рузвельт-Айленд (Blackwell Island Lighthouse) расположен в северной оконечности острова, построен в 1872 году и использовался до 1940-х годов. О строительстве маяка ходит множество легенд. Так, по одной из них, согласно докладу директора сумасшедшего дома, его построил один из пациентов.

Якобы больной мужчина решил возвести на острове форт для защиты от британского вторжения, которого он боялся. На протяжении многих лет на камне возле маяка была надпись: «Это работа Джона Маккарти, который построил маяк снизу до верху, все, кто проходит мимо — молитесь за его душу, когда он умрет.»

Главным архитектором был Джеймс Ренвик-младший, который проектировал собор Святого Патрика. Вокруг маяка традиционно для Рузвельта разбит парк, в котором жители острова в теплую погоду любят собираться на пикники.

Ed Glezin

Я русскоговорящий экскурсовод по Майами и Флориде. Кандидат исторических наук. В Майами живу с 2014 года.

Если вы хотите увидеть все самое интересное и красивое в нашем солнечном штате, значит нам по пути!

Член клуба

Телефон, WhatsUpp: +17869167322

Древняя Немея — где всё началось…

Именно здесь, в сердце Пелопоннеса, началась легенда: Геракл совершил свой первый подвиг, победив страшного немейского льва. В честь этого события он учредил Немейские игры, которые снова проходят здесь и по сей день — на том же стадионе, среди холмов и древних руин.

В отличие от более популярных Микен и Эпидавра, Немея — тихое и недооценённое место, без толп туристов даже в высокий сезон. И это её огромное преимущество.

Нас встретил ухоженный археологический парк: цветущие кусты, аккуратные дорожки, навесы над раскопками. Здесь не просто красиво — здесь душевно и по-настоящему.

И главное — вы можете свободно пройтись среди колонн Храма Зевса, буквально прикоснувшись к истории. Это редкость в Греции, где доступ к древностям часто ограничен.

А у входа — могучая сосна, будто охраняющая покой священной долины…

Мы были здесь в рамках частного тура и снова убедились — Немея производит неизгладимое впечатление. История, красота и тишина, которую уже почти невозможно найти в популярных местах.

Если вы ищете нечто особенное, вне туристических маршрутов — добавьте Немею в свой маршрут. Она того стоит.

Dimitrios Papadopoulos

Dimitrios

✉️ greecemyself@gmail.com
☎ Телефон: +306944438278
💬 Для связи: WhatsApp

Меня зовут Димитриос.

Лицензированный гид в Греции.

Номер лицензии 33ΣΞ00022ΕΟ.

Хорватия: советы путешественникам — апартаменты в старом городе и важные нюансы

✨ Принимающая сторона и Ваш туроператор по Хорватии — Dini Tours Croatia, зарегистрированы с 2011 года. Мы на месте, организуем путешествие под ключ — от встречи в аэропорту до сопровождения по маршруту.

‼️ Если вы бронируете апартаменты самостоятельно, особенно в исторических частях городов ( Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar🌍Old Town), учитывайте следующие важные моменты:

🚶‍♂️ Старые города чаще всего расположены в пешеходных зонах, где движение транспорта ограничено или полностью запрещено.

🚗 Трансфер не сможет подъехать прямо к зданию — до апартаментов придётся пройти пешком, часто по брусчатке, иногда с подъёмом в гору.

🏚 Многие исторические здания не имеют лифта, а апартаменты могут находиться на высоких этажах. Это важно учитывать, если вы путешествуете с детьми, пожилыми людьми или тяжёлым багажом.

🧳 Советуем заранее уточнять у владельцев апартаментов:

📍 Точный адрес и ближайшую точку подъезда

🏢 Наличие лифта

🧺 Возможность помощи с багажом

✅️ Сообщите нам эти детали — мы заранее спланируем комфортную высадку и предложим оптимальные решения

📩 Индивидуальные туры, адаптация маршрута под Вас, личное сопровождение, внимание к деталям — мы здесь, чтобы ваш отдых был комфортным с первого дня.

Croatia Guide

Контакты:
☎ +385921473726
💬 WhatsApp
💬 Viber
✉️ dinitours@hotmail.com

🧒 Друзья, я Александр Маринкович, профессиональный гид-водитель, организатор индивидуальных / семейных путешествий, являюсь учредителем туристического агентства в Хорватии, опыт работы в туризме более 15 лет.

Приглашаю Вас в солнечную Хорватию, красивейшую страну на побережье Адриатического моря, страну с богатой историей, добрыми людьми, вкусной Национальной кухней и множеством парков природы и средневековых городов.

Во время путешествия, Вы получите не просто тур, а настоящее погружение в местную культуру, узнаете секреты Национальной кухни и увидите много интересных мест и достопримечательностей. От роскошных отелей до удобных переездов — я и коллектив нашего агентства, берём на себя все детали, чтобы вы могли полностью насладиться своим путешествием. Ваше удовольствие от путешествия — наша забота.

Многим из Вас будут интересны гастро-туры, охота на трюфели, походы по Национальным паркам и спуск в пещеры. Присоединяйтесь, чтобы создать свои собственные невероятные истории. Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по миру, полному удивительных открытий.

Отзывы и комментарии о моей работе, Вы найдете в социальных сетях (Facebook), где многие туристы делятся своим опытом во время наших экскурсий и туров.

С любовью к путешествиям, Александр Маринкович.

⭐ Главная концепция моей работы: организация индивидуальных туров (семьи, друзья, организованные группы) персонализированный подход, уникальность маршрутов, дегустация блюд Национальной кухни, экскурсии по паркам природы и лучшим достопримечательностям, трансфер на комфортабельных авто, встреча в аэропорту и обратный трансфер.

Каждый тур, я разрабатываю с учётом всех Ваших интересов, стилей и предпочтений. Выберите тему, которая вас волнует, и я предложу маршрут, который будет соответствовать вашим ожиданиям.

🎳🚖 Составлю маршрут для самостоятельного путешествия, трансферы, водитель, проведение мероприятий (свадьба, ретрит и т.п.), организация индивидуальных / семейных туров, встречи друзей, люкс-круизы по Адриатике .

Музей искусств Клойстерс в Нью-Йорке

На севере города Нью-Йорк находится замечательный музей - единственный музей в Америке, в котором представлены только произведения искусства Средневековья. Это филиал всемирно известного Метрополитен-музея.

Расположен этот музей на высоком берегу Гудзона, в Трайон парке. Музей был построен в стиле аббатства. В нем 5 больших крытых галерей (или как они ещё называются – клуатр). Они повторяют галереи известных французских монастырей средних веков.

История создания музея началась в конце девятнадцатого века. Основатель музея скульптор Джордж Барнард (1868-1933) сначала учился в Чикаго, потом уехал во Францию и стал посещать классы в Парижской академии изящных искусств.

Во Франции скульптор жил вместе со своей семьей в небольшой деревушке около Фонтенбло. Работал он в то время над фасадом правительственного здания в Харрисбурге, в Пенсильвании. Денег не хватало, и Барнард стал подрабатывать, разыскивая и перепродавая различные образцы средневековой скульптуры и архитектурные фрагменты. Постепенно он увлекся этим и стал коллекционировать находки.

Часть он продавал Лувру, но на самом деле он хотел все передать Метрополитен музею в Нью-Йорке. Через некоторое время в его коллекции появились отдельные детали клойстеров с юга Франции- именно они позже легли в основу Нью-Йоркского музея.

В этом же 1913 году Барнард купил у мадам Баладуд-де Сан Жан десять арок из средневекового монастыря, которые были у нее в ее купальне. И незадолго до того, как французский сенат издал закон о запрете вывоза исторических памятников, Барнард перевез свою коллекцию в Нью-Йорк. Он построил недалеко от того места, где он жил, кирпичный дом на 698 Fort Washington, и в 1914 году открыл свой музей. Барнард очень хотел, чтобы американцы побольше узнали о средневековом искусстве. Назвал он его Клойстерс. Так родился музей.

Само слово Клойстер произошло от латинского claustrum ( вспомните слова клаустрофобия) и обозначает галерею, одна из стен которой, как правило - стена дома. Такая галерея окружает внутренний, обычно квадратный, дворик.

Однако планы Барнарда были еще амбициознее. Уже перед самым концом первой мировой войны он задумал построить огромный "Памятник Демократии". В соответствии с его планом там должна быть тридцатиметровая арка в виде радуги , бронзовое дерево жизни и более пятидесяти статуй. Около 20 лет работал скульптор над своим детищем, и чтобы помочь финансированию своего проекта, ему пришлось в 1925 году продать свой музей Джону Рокфеллеру младшему за $600,000.

Барнард продолжать коллекционировать произведения средневекового искусства и открыл в Нью-Йорке в 1937 году еще один музей, который назвал Abbaye. Коллекцию из этого музея в 1945 году уже после смерти скульптора купил Филадельфийский музей.

Джон Рокфеллер-младший, сын отца-основателя клана Рокфеллеров, известен своей филантропической деятельностью. Вместе со своей женой он основал Музей современного Искусства в Нью-Йорке. Это он купил землю на берегу East River и подарил ее Организации Объединенных Наций. Но это было позже, а в 1925 году Рокфеллер купил коллекцию Барнарда и подарил ее музею Метрополитен.

Еще Рокфеллер передал Метрополитен музею часть своей средневековой коллекции. И у музея стал вопрос - где же все это богатство разместить? На помощь пришел опять таки Рокфеллер - он незадолго до этого приобрел имение Биллинга на севере города - там теперь Форт Трайон парк. Для того, чтобы гостям будущего музея ничего не заслоняло вид, Рокфеллер купил часть противоположного берега Гудзона.

Архитектором здания был Чарльз Коллен, который объединил в единое целое целых пять клойстеров из Франции и Каталонии. Различные здания и отдельные детали этих клойстеров были разобраны на части и привезены в Нью-Йорк, где архитектор собрал из них новое здание, и похожее и совсем не похожее на оригиналы.

Коллен был из Бостона и строил он в основном здания в готическом стиле. При строительстве Музея Клойстерс архитектор объединил несколько стилей. Для башни он взял за основу башню в аббатстве St Michel de Cuxa, котоое было на юго-западе Франции.
Если не хватало деталей, изготовлялись новые.

В Клойстере отличная коллекция гобеленов, и самые известные из них - это семь гобеленов с изображением белого единорога, относящиеся к концу 14- началу 15 веков. Эти огромные (три на четыре метра) гобелены, сделанные в Брюсселе, подарок музею Джона Рокфеллера.

Владела ими французская семья La Rochefoucauld. Гобелены в течение нескольких столетий бережно хранились в семейном замке и передавались от поколения к поколению, пока не грянула Французская революция. Замок разграбили и бесценными гобеленами стали накрывать картошку - чтобы не мерзла. Семья только к концу девятнадцатого века смогла вернуть себе свои сокровища, хоть и в поврежденном виде.

Джон Рокфеллер младший купил гобелены в 1922 году за один миллион долларов - это было очень много в те времена, если пересчитать деньги с учетом только инфляции, то на сегодняшний день это получится более 13 миллионов.

Гобелены висели у Рокфеллера в его доме до тех пор, пока он в 1938 году не подарил их музею.

На гобеленах в музее изображено более ста различных растений, из которых ботаники идентифицировали чуть больше восьмидесяти.

Есть в Клойстере и прелестные витражи, есть отличная скульптура. Там есть совершенно очаровательная часовня, Langon Chapel, которая раньше принадлежала церкви 12 века, что стояла в местечке Бордо, во Франции. Часовня Fuentidueña Chapel, тоже 12 века, подарок Испанского правительства. Ее разобрали на камушки, перевезли в Нью-Йорк и собрали в одном из залов музея в 1961 году.

В музее конечно есть посетители, но из-за его удаленности от центра города, народу намного меньше, чем в основном здании Метрополитен-музея на Пятой Авеню.

И еще мне нравится дорога от ближайшей станции метро до Клойстера. Она идет через парк с потрясающими видами на Гудзон.

Словом - очень я этот музей всем рекомендую!

Если вы хотите увидеть все самое интересное и красивое в Майами и Флориде, значит нам по пути )

Ed Glezin

Я русскоговорящий экскурсовод по Майами и Флориде. Кандидат исторических наук. В Майами живу с 2014 года.

Если вы хотите увидеть все самое интересное и красивое в нашем солнечном штате, значит нам по пути!

Член клуба

Телефон, WhatsUpp: +17869167322

Почему Осака самый раздолбайский город Японии

Начал писать заметку на тему, почему Осака самый раздолбайский город Японии, а получился прям большой пост про историю города) Вот, делюсь. Сам я тут уже 11 лет живу... Всем хорошей недели!

Вообще, места у нас тут очень древние, вся японская государственность начала развиваться по сути с окрестностей Осаки (ну ладно, скорее Нары, но тут рукой подать, так что не придирайтесь).

В такой седой древности, когда никакого Токио даже в проекте не было. (Здесь я мысленно показываю язык любителям Токио, хотя кичиться «древностью» чего бы то ни было - такое себе занятие)

Археологические раскопки показывают, что эта местность была заселена еще как минимум со времен неолита, когда никаким «государством Ямато», да и самим японским народом в современном понимании еще и не пахло.

К 4-5 в. благодаря удобному расположению на побережье и устьях рек, территория современной Осаки стала естественным пунктом для обмена с Кореей и Китаем.

По легенде, один из самых старых синтоистских храмов Японии - Сумиёси Тайся (классный кстати, до сих пор стоит), был построен еще в 3 веке.

Тут отвлекусь немного от истории Осаки и расскажу вам интересную историю про Сумиёси Тайся.

Считается, что храм был построен императрицей Дзингу после ее вроде как успешного военного похода на Корею (о котором, впрочем, ни слова нет ни в корейских ни в китайских летописях. Но кто мы такие, чтобы не верить японским летописцам - сказано, что надавали корейцам по шапке, будем считать, что так и было. Хотя сомнительно, если честно. )

Ну так вот, древнейшие японские летописи 8 века говорят там о том, что императрица Дзингу, сильная и независимая женщина, идеальный персонаж для фильмов нетфликс, которая вроде как правила в начале 3 века н.э. ( когда никакой «империи» и в зачатках не было, на самом-то деле, так, объединения племен начали формировать протогосударство. Может быть), получила наказ от самой богини солнца Аматэрасу (помните, писал недавно о том, как ее из пещеры стриптизом и пьянкой выманивали?) завоевать «страну за морем». Ну конечно, богов же хлебом не корми, дай устроить какую-то заварушку.

Муженек у нашей сильной и независимой как раз скоропостижно скончался, оставив ее беременной управлять государством.
Беременность, если верить летописцам, нашу героиню не остановила от того, чтобы собрать невиданную доселе армаду военных кораблей и отправиться крушить государство Силла в Корее. И вот тут самое интересное.

Osaka — Осака самый раздолбайский город в Японии

По легенде, императрица настолько ответственно подошла к выполнению задачи, что обратилась к богам Сумиёси, покровителям морей, чтобы они … отсрочили роды, пока военный поход не завершится. Вот это я понимаю, преданность делу!

А вы думаете, откуда пошли истории про современных японских клерков, настолько преданных делу своей корпорации, что не могут найти даже время для того, чтобы сходить в туалет, и умирают от разрыва мочевого пузыря прямо на рабочем месте.

Японские летописи нам говорят, что корейцы были настолько потрясены мощью японских воинов, что сдались без боя. Корейские и китайские летописи, как я уже сказал, многозначительно молчат. Стесняются, наверное.

Императрица Дзингу с триумфом вернулась в страну Ямато и наконец родила сына, будущего императора Одзин, через … три года после смерти ее мужа!! Ладно, оставлю шутки на тему того, кто мог быть отцом ребенка, за рамками этого повествования. Кто я такой, чтобы сомневаться в чудесах древних правителей Японии?

Ну и вот, по возвращении на родину, императрица основала храм Сумиёси Тайся, который стоит до сих пор в Осаке. Правда, судя по археологическим исследованиям, скорее всего он был построен на пару веков позднее, чем нам летописи говорят..

Ну да ладно, я опять, как всегда, сильно отвлекся. Возвращаемся к главной теме - Осака - самый раздолбайский город всея Японии.

К 6-му веку территория современной Осаки, которая тогда называлась Нанива, стала «морскими воротами государства Ямато», где принимались посольства из Китая и Кореи, шел обмен товарами с материком.

В 645 году Нанива стала даже на некоторое время столицей молодого государства.

Это продлилось недолго, но в качестве важного торгового узла город продолжил развиваться и дальше. Уже тогда это была торговая столица страны. Запомните этот момент.

Затем, уже к периоду воюющих провинций (16в), когда вся страна на протяжении ста лет почти была занята непрерывной резней друг друга, регион Осаки несколько подзапустился. Но обрел вторую молодость, когда второй из трех великих объединителей Японии - Тоётоми Хидэёси (который тоже завоевать Корею собирался и ужас чего там натворил) перенес свою ставку сюда. И построил в конце 16 в. замок Осака, который считался верхом фортификационного искусства своего времени.

Осака стала военным, экономическим и административным центром Японии.

После того, как последний объединитель Японии, Токугава Иэясу, избавился от наследника Хидэёси, которого вообще-то клялся защищать (смотрите сериал Сёгун, кто еще не), и истребил весь его род, политический центр страны был перенесен в Эдо, но экономический центр остался в Осаке. Город опять стал центром торговли, теперь уже в объединенной стране под правлением сёгуна.

И вот тут уже начинаются большие отличия от всех остальных городов Японии. Дело в том, что в Осаке сложились уникальные для феодальной Японии социальные отношения.

В то время, пока вся остальная страна жила (и во многом до сих пор живет) в жестких рамках строгой вертикальной иерархии, где каждый точно знает свое место в социальной структуре, в Осаке всем заправляли купцы, которые, кстати, по официальной системе относились к самому низшему сословию Японии (не считая неприкасаемых - эта и хинин, про них я вам как-нибудь обязательно расскажу. И про их потомков - буракуминов, которых до сих пор (!) притясняют в японском обществе. Хотя вам никто об этом и не скажет напрямую).

Низшие не низшие, тем не менее осакские купцы быстро богатели, весь город превратился в один огромный рынок всевозможных товаров.

И вот уже с тех времен Осака стала отличаться в культурном плане от всей остальной страны - все мы тут свои, сторгуемся как-нибудь)
Именно в Осаке в эпоху Эдо была создана первая в мире система фьючерсной торговли - и это произошло на рынке риса, задолго до Чикагской товарной биржи. Этот механизм оказал огромное влияние не только на экономику Японии, но и на глобальную торговлю в дальнейшем.

А осакские «воротилы» тем временем прибирали к рукам всю страну: уже к середине периода Эдо именно в Осаке были созданы системы кредитования, к тому времени в должниках у Осакцев ходила вся страна, включая высшее руководство.

Купцы из Осаки создали собственные кредитные организации, вексельные дома, биржи, управляли денежными потоками.

Возникли осакские торговые гильдии - влиятельные корпорации с внутренними законами и репутацией.

Многие японские корпорации, о которых вы точно слышали, например, Сумитомо и Мицуи, начали свой путь именно в торговле в Осаке.

Некоторые даймё (высшая военная аристократия) становились полностью зависимыми от заёмов купцов.

Купцы финансировали строительство дорог, мостов, храмов - то, на что у самураев не хватало средств.

При этом формально купеческое сословие оставалось на самой низкой ступени в социальной структуре общества.

Купцы не могли открыто проявлять роскошь: им запрещалось строить роскошные дома, носить золото, пользоваться паланкинами.
Поэтому они инвестировали в искусство, поддерживали театры кабуки, бунраку, гейш, создавая культуру досуга.

Таким образом на протяжении веков складывался особый, осакский дух: прямота, практичность, экономическая хватка, а так же особое чувство юмора и открытость.

Исторически большинство юмористических театральных жанров родом именно из Осаки, а в современной Японии комедианты и стендаперы специально учат осакский диалект, так как считается, что он намного лучше приспособлен для шуток, чем стандартный Токийский диалект.

Осакцы очень гордятся, кстати, своим диалектом и вообще своей «осакастью». Людей из Осаки часто видно издалека - они громче и быстрее разговаривают, больше жестикулируют и чаще шутят и смеются, чем жители других регионов страны. И не любят чрезмерного официоза.

Только в Осаке клиента могут назвать «идиотом», да еще и в его присутствии) и никто на это обижаться не будет. В Токио за такое только харакири делать...

Я бы сказал, что в Осаке, по сравнению с любыми другими городами Японии легче освоиться иностранцам - тут проще относятся к правилам и их нарушению, люди более открытые и общительные (иногда - чересчур!).

Но и другая сторона - Осака стоит на первом месте в стране по количеству аварий из-за езды в пьяном виде, да и вообще в лидерах по количеству аварий. Большинство самых больших и влиятельных группировок якудза тоже из наших мест - Осаки и Кобэ, именно из-за того, что государственный контроль тут всегда был несколько слабее.

Ну и в финале, очень показательная история двадцатилетней давности.

В 2002 году токийская телестудия NTV проводила ток-шоу с участием бывшего президента США Билла Клинтона, где с ним общались жители Японии. И вот внезапно микрофон дали женщине из Осаки. Она его и спросилач напрямую: «ну что Билл, а вы еще вспоминаете Монику?».

В студии сначала воцарилось напряжённое молчание, затем взрыв нервного смеха.

Ведущий явно не ожидал такого вопроса и попытался перевести тему.

В японской культуре не принято говорить о сексуальных скандалах открыто, особенно на публике, не задают личные вопросы гостям, особенно иностранным политикам, телепередачи скрупулёзно отбирают вопросы, часто с утверждением сценария.

А женщина из Осаки (по стилю речи и манере поведения это сразу было понятно) пошла в лоб, без дипломатии, что идеально укладывается в стереотип о “осакской прямоте”.

Vlad Volkhin

Потому что к чему все эти ваши расшаркивания?)

Путешествие по Окситании/Франция без машины на поездах

Мы провели незабываемые 10 дней в Окситании — путешествовали без машины, только на поездах и автобусах. Все билеты покупали через приложение Trainline — очень просто, удобно и что особенно приятно - большинство поездов удалось взять всего за 1 евро!

Из всех запланированных поездов отменили 4, но без проблем через приложение быстро купили билеты на следующий рейс ( самый дорогой за 15 евро). Стоимость билетов за 1 евро, к сожалению не возвращают, а остальные отменённые полностью вернули стоимость в течении дня.

За время поездки, мы посетили удивительные города Girona, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Béziers, Sète, Agde, Perpignan и Collioure.

В Toulouse впечатлил музей Augustins с его средневековым искусством, в Carcassonne — знаменитая крепость с мощными стенами и башнями, словно из сказки.

В Narbonne нас заворожили археологический музей и романская церковь Святого Павла.

В Montpellier стоит посетить музей Фабра с богатой коллекцией живописи, а в Perpignan — дворец королей Майорки.

Отдельно хочется отметить Collioure — город с особенной атмосферой Матисса и фовистов, яркой живописью и прекрасным морем, которое идеально дополняет творческое вдохновение этого места.

Особенно запомнились прогулки в Toulouse и Béziers по Canal du Midi — знаменитому каналу, который соединяет Средиземное море с Атлантикой, даря невероятные виды и атмосферу.

Мы не владеем французским, но с английским проблем нигде не возникало, особенно с навигатором и переводчиком Google — они здорово помогали ориентироваться.

Жили в апартаментах в Toulouse, Narbonne и Perpignan, прилетели рейсом Ryanair в Girona, откуда на Flixbus добрались до Toulouse. На обратном пути из Perpignan поехали прямо в аэропорт тоже на Flixbus. Питались преимущественно на местных рынках, которые особенно понравились в Toulouse, Béziers и Narbonne — свежие продукты и настоящая атмосфера юга Франции.

Очень рекомендую этот маршрут для тех, кто хочет насладиться культурой, историей и комфортным путешествием без машины!

Каппадокийские пейзажи – вулканы Эрджияс, Хасан и Мелендиз плюс миллионы лет эрозии

Каппадокийские пейзажи – это нечто совершенно особенное, такого больше нигде не увидишь. Всё благодаря вулканам и эрозии. Миллионы лет назад вулканы Эрджияс, Хасан и Мелендиз извергались, засыпая всё вокруг вулканическим пеплом. Этот пепел превратился в мягкий туф. А потом ветер, вода и лёд потихоньку начали размывать этот туф, создавая причудливые формы – те самые знаменитые «каменные грибы» или «сказочные дымоходы» с мягкими основаниями и твёрдыми базальтовыми вершинами.

Эти необычные скалы – это не просто красивые картинки. Они имеют большое значение для истории и культуры. Люди вырезали в них дома, церкви и даже целые подземные города. Получается, что ландшафт Каппадокии – это уникальное сочетание природы и истории. Просто невероятно, как природа и человек смогли создать такую красоту! Представляете, жить в доме, вырезанном прямо в скале? А церкви, спрятанные в этих каменных гигантах?

Каппадокия – это место, где хочется побродить, пофантазировать и почувствовать дыхание веков. Это как будто попадаешь в сказку, где всё возможно. И эти «каменные грибы» – как будто гигантские стражи, молчаливо наблюдающие за течением времени. Впечатления останутся на всю жизнь!
Helena Nazaruk